А процедура эта совсем несложная: нужно просто встряхнуть цветочные кисти друг над другом. В странах Западной Европы для этих целей существует специальный аппарат, известный под названием "искусственная пчела". Искусственное опыление рекомендуется проводить начиная с момента, когда в кистях расцветают первых два цветка и до того времени, пока не останется два последних. Делают эту процедуру утром, три раза в неделю, следя за тем, чтобы влажность воздуха не превышала 70-75 процентов, а температура - 28°С.

Рис. 106. Искусственное опыление

Вместе с тем следует помнить, что томат нс любит, когда его трогают. По некоторым данным, если растения постоянно задевать (например, при ходьбе по дорожке), они вырастут заметно более низкими и дадут существенно более низкий урожай.

В последние годы среди овощеводов-профессионалов стала популярной гормонизация - процедура нанесения на цветы томатов гормональных веществ, стимулирующих опыление и рост завязей плодов. Эти средства все чаще появляются в продаже в специализированных магазинах.

Особенно эффективно действие гормональных веществ ранней весной, а также в жаркие летние дни и осенью. Гормонизацию проводят, окуная цветы в раствор или опрыскивая их из пульверизатора раствором стимулирующего вещества. На кистях к этому моменту должно быть открыто 60-75 процентов цветков. Слишком ранняя гормонизация приводит к образованию сильно деформированных, пустых, нетоварных помидоров. Процедуру можно повторить, когда в кистях начнут доцветать последние цветы, а на первых появится завязь величиной с горошину. Гормонизацию рекомендуется проводить сразу после искусственного опыления (в тот же день).

Гормональные вещества должны храниться в темном месте при температуре нс ниже 0°С.

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПЛОДОВ. Если в период формирования цветочных кистей температура низка, а света много (например, холодным летом), кисти могут ветвиться, в них будет много цветков. В этом случае опыление и рост плодов длятся очень долго, помидоры получаются мелкими и некачественными.

Для улучшения качества (особенно раннего урожая) на кистях рекомендуется оставлять 8-10 цветов крупноплодных сортов и 10-12-мелко- и среднеплодных.

Удаляют цветочные бутоны, например, перед первой гормонизацией. Это может несколько уменьшить уро-

жай, но зато он будет более ранним и качественным. Следует убирать также сросшиеся цветки, которые часто бывают в первых кистях. Из них вырастают большие, но бесформенные помидоры.

Созревание плодов, т. е. их окрашивание, зависит от содержания в них этилена (С,Н4). Для ускорения созревания существует много способов. Иногда (например, поздней осенью и зимой, в весьма неблагоприятных световых условиях) способ только один - выдержать их в атмосфере, обогащенной этиленом. Эту операцию производят в специально оборудованных камерах. При этом нужно соблюдать все меры предосторожности: этилен в сочетании с воздухом может быть взрывоопасен.

Рис. 107. Этилен ускоряет созревание

В больших хозяйствах без этой процедуры не обойтись: по данным западных специалистов, воздействие этилена ускоряет время созревания более чем в 5 раз.

В странах Западной Европы в этих целях используют также жидкие и пастообразные препараты.

Для продажи собирают так называемые бурые томаты: плоды, зеленая окраска которых сменилась на различные оттенки желтой и красной.

Помидоры, полностью созревшие на кустах, быстро становятся мягкими и плохо переносят транспортировку. Однако надо заметить, что вызревшие на кусте помидоры ценятся гораздо выше, особенно на западном рынке.

Помидоры снимают без плодоножек и сразу укладывают в ящики или корзины. Во время сбора помидоры сортируют. Больные плоды на кустах не оставляют, а собирают в специальное ведро или мешок.

ХРАНЕНИЕ ПОМИДОРОВ. Часто возникает необходимость хранить помидоры - как зеленые, так и разной степени спелости. Процесс созревания снятых помидоров зависит не от световых условий, а от температуры и влажности. Быстрее всего он протекает при температуре 22-27°С.

Если необходимо уменьшить скорость созревания помидоров, температуру снижают. При температуре ниже 10°С зеленые помидоры не зреют вовсе. Оранжевые помидоры можно держать в холодильнике при температуре 1,5-2,5°С и влажности 80-90 процентов в течение 3 недель. Они быстро дозревают после того, как их вынут из холодильника, но оказываются гораздо менее вкусными, чем те, которые не помещают в холодильник. Не вполне зрелые помидоры могут храниться при температуре 7-8°С в течение 7 дней.

Зеленые помидоры позднего осеннего сбора хранят в ящиках в несколько слоев, переложенные опилками, торфом или даже газетами так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Логично рассортировать их по степени зрелости, чтобы наиболее спелые использовать первыми. Хранят помидоры в темном или светлом помещении, где можно поддерживать стабильную темпе-

ратуру (14-16°С) и влажность воздуха (75-85 процентов). Как только помидоры созреют, их нужно использовать, поскольку в перезрелых плодах сахара вновь превращаются в кислоты, уменьшается содержание витамина С, и качество их заметно ухудшается.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. Кроме инфекционных заболеваний, томаты подвержены различным специфическим для них неинфекционным заболеваниям, таким, как сухая вершинная гниль, осыпание цветков и завязей, неравномерное окрашивание помидоров, деформация плодов и т. д. Причины их нужно знать и уметь устранять.

Сухая вершинная гниль плодов проявляется образованием на верхушках плодов черных или темно-коричневых пятен, которые постепенно расширяются и занимают большую часть помидора. Поверхность пятен слегка втянута. Мякоть под ними затвердевшая.

Рис. 108. Сухая вершинная гниль томатов

Причины появления болезни: засоленность субстрата, нехватка кальция при низком рН, неравномерные

полив или поглощение растением влаги (повреждена корневая система), гормонизация, увеличивающая риск заболевания.

Для борьбы с сухой вершинной гнилью нужно довести до оптимальных показателей содержание в субстрате минеральных веществ, а если субстрат засолен, прекратить внесение удобрений и промыть его ( 50 л воды на 1 кв. м). Следует довести рН субстрата до 6,0, для этого вносят известь, опрыскивают растения, особенно плоды, 0,5-процентным раствором кальциевой селитры (рано утром или вечером). Нельзя допускать пересыхания субстрата и повреждения корней.

Причиной отсутствия завязей при обильном цветении бывает слишком низкая (среднесуточная ниже 16°С) или слишком высокая (выше 30°С) температура, а также нехватка света.

Опадание цветов и завязей может быть обусловлено дефицитом бора и марганца или калия и фосфора при избытке азота, а также недостаточным освещением.

Неравномерное окрашивание плодов возникает в результате одной из следующих причин:

1) слишком высокая температура;

2) нехватка калия и магния (зеленые пятна на спелом плоде);

3) высокая концентрация азота в аммиачной форме;

4) недостаточное освещение (бурые пятна). Деформированные плоды чаще всего вырастают при

злоупотреблении препаратами для гормонизации.

Коричнево-черные, твердые пятна на помидорах могут возникать из-за нехватки бора или слишком высокого рН субстрата (больше 7,0).

Серебристость листьев (светлые листья) томатов объясняется недостатком света в сочетании с низкой температурой. Пораженные листья удалять не стоит: при улучшении условий они приобретут здоровый вид.

Шпинат

Шпинат неприхотливый овощ, который можно возделывать ранней весной в защищенном грунте, где он может быть предшественником основных культур. В Голландии, Германии, Польше шпинат выращивают в теплицах на огромных площадях.

Скромный внешне шпинат - один из наиболее ценных в питательном отношении овощей. Он признанный лидер по содержанию йода. В шпинате много железа, благодаря чему он очень полезен, особенно при анемии. Кроме того, в нем есть соли кальция, калия, магния, а также витамины группы В, витамин С, щавелевая кислота. Однако содержащиеся в шпинате растворимые соли щавелевой кислоты связывают кальций, поэтому употребление его должно быть умеренным.

части1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27

Раздел по защите растений

Учет поражения растений вредителями и болезнями
Роль агротехники в защите сельскохозяйственных культур
Физико-механический метод защиты растений
Химические средства защиты растений
Техника безопасности при применении пестицидов
Биологический метод защиты растений
Защита растений от многоядных вредителей
Амбарные вредители
Вредители и болезни зерновых культур
Защита зернобобовых культур
Защита многолетних бобовых трав
Вредители и болезни подсолнечника
Вредители и болезни овощных культур и картофеля
Защита от вредителей и болезней садов и ягодников
Вредители и болезни лесов и полезащитных насаждений
Защита растений от сорняков
Машины и аппаратура для защиты растений
Планирование и организация труда